Catégorie : Grand Nord

Cette petite mignonnerie, symbolise pour moi la gentillesse et la douceur des habitants de ce pays. 

Le Groenland, c’est l’ultime frontière. Ici, on parle une langue inuite.

Ici, sur la plus grande île du monde, soit verte quelques mois d’été, soit entièrement couverte de neige et de glace, les villages sont comme des îlots séparés les uns des autres sur une mer de blanc.

Le Groenland est peuplé à 80% par des Inuits, c’est vraiment leur pays. Avec une résistance très forte. C’est un pays où la culture première a su se maintenir, s’imposer, s’intégrer harmonieusement à la modernité.

Maintenant, c’est la fin de l’aventure, l’adieu. 

Mathilde

L’imposante falaise de glace du glacier Russell est une attraction populaire à Kangerlussuaq, située à seulement 28 km. Il s’écoule de la calotte glaciaire du Groenland. 

Tout d’abord, il nous faut monter dans ce magnifique bus pour suivre une piste bien défoncée. Pas la peine d’attacher les ceintures, nous devons nous agripper. La piste s’arrête soudain, car interdite aux véhicules à moteur! C’est écrit en danois ! C’est pourtant bien simple à comprendre, je me suis laissée…  lire que d’aucuns continuaient tranquillement motorisés.

Nous l’avons parcouru à pieds, c’est une superbe randonnée avec en prime la course d’un petit Renne, j’ai pu le photographier, mais si loin, la photo s’en ressent !!

Nous commençons à entrevoir la glace pour nous retrouver finalement devant un spectacle inoubliable. Tout va dans tous les sens !

Paysage lunaire, ou chaos de glace explosée, formant des petites rivières qui se mêlent au sable, espaces herbeux où cette espèce de terre noire et granuleuse.

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L’eau s’accumule également devant le secteur nord du front du glacier, formant un lac.

Ce lac est particulier dans sa dynamique, car il est endigué par la glace qui peut éclater spontanément et provoquer des inondations catastrophiques.

Les scientifiques continuent d’étudier le glacier Russell et son lac marginal glaciaire pour mieux comprendre sa dynamique et son évolution future.

J’ai essayé de montrer cette merveille de la nature. Il me resterait tant à dire mais il semblerait qu’une photo a son propre langage, beaucoup plus proche que les mots de son auteur.

Il m’est difficile d’écrire ce que l’on peut ressentir en sachant l’hypothétique devenir de notre monde.

La beauté alors se teinte de tristesse.

Mathilde

Itilleq, c’est vrai! Pourquoi Itilleq?

Parce que c’est bleu, c’est vert, il y a la montagne et la toundra. Parce que nous venons de frôler les grands icebergs, nous enrouler dans les brumes, le gris, les nuages, parfois la mer est noire.

Ici, j’ai juste envie de monter cet escalier et de frapper à la porte tout doucement.

Une dame ouvrira avec son incroyable sourire! Avons-nous l’habitude nous autres de pouvoir entrer chez un sourire aussi précieux. Il y a des dentelles sur la table, sur la télévision, des enfants dans un coin se poussent du coude en riant parce que je ne suis pas vraiment comme eux et que nous parlons par geste.

Je vais rester là un moment à regarder une autre vie se dérouler devant moi. C’est comme l’ailleurs que je poursuis depuis toujours.

Ici, l’ambiance me semble différente, plutôt tournée vers une vie tranquille et douce, avec la perception qu’il n’en est certainement rien.

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Pourtant, j’observe un nuage distrait par le vent qui balance joyeusement le linge sur les cordes des maisons. Détail qui me touche infiniment.

Parce que, même si loin, même si les icebergs se baladent en remplaçants les voitures ou tous autres moyens de transport.

Quelle différence entre nos vies ? J’entends les cris des enfants, j’imagine l’atelier du peintre sur la plage et la fumée de l’incinérateur, ici, les ordures sont brûlées chaque semaine.

Dans quelques mois la banquise viendra bousculer toute cette harmonie.

Comme le verso d’une page que je ne peux écrire sans revenir.

Alors oui, pourquoi Itilleq? Parce que je suis bien ici et puis, essayer de prononcer Qasigiannguit !!!

Qasigiannguit est situé au-dessus du cercle polaire arctique, sur la rive sud-est de la baie de Disko. L’un des ports que nous venons de quitter.

Mathilde

Nuuk, est située sur la côte ouest, à l’embouchure du deuxième plus grand fjord du monde à environ 240 km au sud du cercle arctique polaire, ce qui en fait la capitale la plus septentrionale du monde. Elle serait la ville la plus peuplée du Groenland.
Surprise ! Ici, rien ne ressemble à ce que j’avais l’habitude de voir, pas d’icebergs ni de banquise ici !!

Il faut savoir que le port de Nuuk est à même de pourvoir tous les supermarchés de la ville, puisque la mer ne gèle pas, protégée par un climat « subpolaire océanique ». Toutefois, tous les produits d’importation restent très chers.

Nuuk est un village blotti en bordure d’une monstrueuse immensité glaciaire.
Il y a des bureaux, des magasins, des restos. Les voitures roulent dans la ville, pas en dehors.
Aucune route ne sort, on ne va nulle part en dehors de Nuuk !

Un problème d’horaire a bloqué notre bateau à l’entrée dans le port et nonobstant cette magnifique excursion vers Assaqutag… je n’ai rien vu ou si peu et j’ai manqué tant de merveilles à Nuuk :

• le Musée national groenlandais,
• le musée local de Nuuk
• le musée du tissage
• le musée d’art de Nuuk.

Que de musées !!!

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Revenons à notre excursion, visiter Assaqutaq, ancien village de pêcheurs au pied du versant sud du mont Quassussuaq.

C’est une colonie abandonnée, le dernier habitant est parti dans les années 1970. Entre les années 1950 et 1970, plusieurs localités groenlandaises ont connu un dépeuplement, les gens étant contraints de s’installer dans les plus grandes villes.

Je suis subjuguée par le paysage, un ensemble de désolation, de solitude et de beauté ! Des carcasses de maison s’emmêlent dans une roche en arabesques de couleurs étonnantes, du gris à l’ocre, de l’orange au noir, je me demande à quoi ressemblait ce village lorsqu’il était habité ? Évidemment je ne peux imaginer. Est-ce que la beauté a un impact sur la rudesse d’une vie ?

Pourquoi sont-ils vraiment partis en laissant tout ? On dit, on peut lire beaucoup de choses, mais ça n’est pas le propos ici.

J’avise un petit cimetière avec de toutes petites tombes ! Il est demandé de ne pas les déranger ! Parce que les habitants de cet endroit sont enterrés assis ! Ils doivent normalement pouvoir se lever plus facilement et retourner dans leur maison ! Un jour ! On dit… je me demande si les Inuits étaient si petits.

Le village prend vie pendant la période estivale, car il est utilisé comme lieu de camps d’été organisés par les écoles primaires locales. Outre les écoliers, la population locale profite également du village en été, car c’est un lieu de pêche à l’ammassat (poisson capelan), qui sert de nourriture aux nombreux chiens de traîneau de Sisimiut.

Je ne peux terminer la journée sans évoquer la visite au cœur de notre bateau.
La cabine de pilotage.
Endroit mythique ! Il y règne un déplacement constant et feutré. Silence, ici on parle norvégien ! J’écoute cette musique, intriguée surtout par notre Commandant.

Ainsi c’est lui ! Souriant un peu, dispo, un peu, sérieux certes mais surtout attentif aux commandes !
Je le trouve beau et élégant, je ne l’imagine même pas téméraire et audacieux quand le bateau slalome au milieu d’icebergs hauts comme des immeubles, parfois même, quand le passage est impossible, je sens une manœuvre et le bateau pousse légèrement à l’arrière le colosse récalcitrant. Je n’ai jamais eu peur au milieu des glaces, même lorsque j’entendais craquer un iceberg parce qu’il vit et risque à tout moment de basculer ou de se couper en deux !!! Pas sur nous surtout !!
Alors, un grand merci à notre Commandant que j’ai un peu assombri pour préserver son identité.

Mathilde